czy ktoś miał kiedyś problem z zaworami??miałem takie objawy dwa kolanka od wydechów strasznie się grzały nabierały nawet bordowego koloru a dwa były letnie po 5-7 min pracy silnika (na wolnych obrotach tak ok 1tys-4tys nie przekraczał) palił na wszystkie cylindry i nie wiem co z tym zrobić na wiosnę..

A to niezla ciekawostka nie wiedzialem o tym, mam pytanie bo ja u siebie tez bede musial zawory w przyszlym sezonie ustawic. w zephyrach zawory ustawiane sa na blaszkach wiesz moze gdzie mozna takowe blaszki kupic??

no nawet chyba na allegro i nazywa się to szczelinomierze.. sprawdź sobie i najlepiej ustawić rozrząd a później dopasować zawory..

Na allegro nie dostaniesz płytek do ZRa Mają nietypowe wymiary Pytałem w salonie kawy to 35zł za sztukę a sprzedają parami Czyli 70zł Można szukać używanych , byle znać grubość jaką potrzebujesz

to oryginalne  wymiary luz zaworowy ssanie 0,08-0,18mm zawory wydechu 0,18-0,08mm

deamian napisał:

no nawet chyba na allegro i nazywa się to szczelinomierze.. sprawdź sobie i najlepiej ustawić rozrząd a później dopasować zawory..

nie chodzi mi oszczelinomierz tylko o plytki do redukcji luzow;p (szczelinomiez posiadam)

ale jakie płytki??do ustawiania zaworów to są szczelinomierze http://www.allegro.pl/item900609427_szc … _yato.html
i ustawiasz szczelinę

nie w silniku typu DOHC ustawia sie zawory poprzez podlożenie  pod kieliszek ktory znajduje sie pod walkiem rozrządu cieniutka blaszke ktora zrdukuje Ci luzy pomiedzy walkiem a zaworami. sprawdzasz szczelinomierzem luzy na zaworach wyciagasz walek podkladasz blaszke o odpowiedniej grubosci. moze nie opisalem tego dokladni a napewno bardzo chaotycznie:D zajzyj w serwisowke tam to jest dokladnie opisane:))

WIEM O CO CHODZI ALE DO TEGO NIE Są KONIECZNE TE BLASZKI I W DOBRYM METALOWYM SKLEPIE MAJA TAKIE PODKŁADKI rożnych rozmiarów i dokładnie pasują ale raczej nie będziesz musiał tego wymieniać..

Płytki zaworowe są ze specjalnych stopów Nie można ich zastąpić byle czym bo są za miękkie i zaraz znów luzy się zwiększą

no zobaczymy jak sie zrobi troche cieplej sciagne pokrywe zaworow i sprawdze przerwy, moze okaze sie ze nie bedzie trzeba jeszcze ich ustawiac.
szkoda ze nie zrobili w nim regulacji na srubach mniej zabawy by bylo...

Nawet we współczesnych kawach luz reguluje się płytkami .W innych japoniach , też widziałem taką regulację ale oni przynajmniej użyli jakiś normalnych płytek (znormalizowanych , ogólnie dostępnych) . Pamiętaj Pudelski7 , że możesz pozamieniać płytki Te co już masz możesz powstawiać na inne zawory. Powodzonka rzycze Aha nie musisz rozpinać łańcucha rozrządu .

ja robilem regulacje zaworow wiosna ubieglego roku w warsztatcie motocyklowym, zmierzyli mi luzy zaworowe i okazalo sie, iz musze kupic 6 plytek zaworowych, faktycznie jak oni znalezli to byly w cenie ok.32 zl za sztuke, ja natomiast gdzies w szczecinie-znalazlem na allegro, kupilem orginalme w cenie 22 zl za sztuke + koszty przesylki, przesylka dotarla od razu do warsztatu.nie mozna ich zasrtapiz zadnymi blaszkami czy tez podkladkami, gdyz one sa ze specjalnego stopu tak iz one sie nie wyrabiaja,ja mam plytki ktore mi wymienili, jak je znajde to moge podac ci grubosci-jak by ci pasowaly to za pol ceny moge je odsprzedac.poczatkowo myslalem, aby je szlifnac na magnesowce, ale nikt u nas nie mial takiej malej, aby je chwycic i musialem kupic po prostu nowe.Silnik faktycznie moze grzac sie jesli sa niewlasciwe luzy zaworowe a na za malej przerwnie, mozna wypalic zawory i gniazda a wtedy to juz tylko ratuje nowa glowica i zawory.

to trzymaj te plytki ja jak sie zrobi troche cieplej posprawdzam sobie luzy i jakby co to bedziemy dobijac targu

ps.

deamian napisał:

to oryginalne  wymiary luz zaworowy ssanie 0,08-0,18mm zawory wydechu 0,18-0,08mm

to sa luzy do 750 orientuje sie ktos jakie sa do 1100 bo zalazlem w jednym artkule inne a w jakiejs sewwisówce inne tylko jest p[o niemiecku i niewiem za bardzo czy napewno ta wartosc dotyczy zaworów

ja mam po wymianie 6 plytek zaworowych srednica 13 mm od zefira 750c o grubosci 2,55 mm . jesli by kogos interesowaly, to leza one sobie spokojnie u mnie w mieszkaniu, nie sa uszkodzone ani zniszczone, nie sa rowniez wygniecione.

Wszystkie 6 masz o tej samej grubości??? 2,55?

JAcek45: ja jestem ze szczecina i mozesz podać sklep gdzie dostałes płytki do zehyra ?? A tak poza tym to 750 ma takie same jak 550 płytki czy są inne?

Kiedyś zadałem takie pytanie i powiedziano , że raczej to samo

Nie polecam szlifowania płytek, są one powierzchniowo utwardzane i można je osłabić.

Czy na forum jest ktoś kto sam przeprowadził regulację zaworków? Nie uśmiecha mi się płacić 250zł plus płytki . Mam pojęcie o tym i bym się podjął , tylko wskazówki są mi potrzebne albo cały przebieg operacji.

Pozdreaux

Ja stoję przed regulacją zaworów. Z tego co się orientuje to sprawa wygląda tak:

- ściągasz zbiornik
- ściągasz pokrywę zaworów
- odkręcasz wszystkie świece zapłonowe
- zdejmujesz pokrywę aparatu zapłonowego
- ustawiasz kluczem 17mm silnik na znaku T pokrywającym się z kreską zaznaczoną na obudowie. Wówczas cylinder 1 jest w górnym martwym położeniu i możesz sprawdzić luz zaworu ssącego i wydechowego na 1 cylindrze oraz wydechowego na drugim i ssącego na trzecim. Jeśli krzywki na pierwszym cylindrze są od siebie odwrócone to tam jest martwy górny punkt. Jeśli krzywki na pierwszym cylindrze skierowane są do siebie to na czwartym cylindrze powinny być skierowane od siebie i wtedy tam jest górny martwy punkt przy którym ustawiamy. Ale interesuje nas sytuacja gdy krzywki skierowane są od siebie na pierwszym cylindrze.
- Sprawdzamy szczelinomierzem wartość luzu jaka jest na zaworze ssącym i wydechowym cylindra 1, zaworze wydechowym cyl. 2 i zaworze ssącym cylindra 3. Notujemy wartości.
- Obracamy silnik gdy krzywki będą ustawione od siebie na czwartym cylindrze. Wtedy możemy sprawdzić luzy na zaworach ssącym i wydechowym 4 cyl., wydechowym cyl. 3, oraz ssącym cyl. 2. Notujemy wartości.
- Pamiętajmy, że właściwa szczelina jest wtedy dobrze zmierzona gdy szczelinomierz wchodzi i wychodzi spod krzywki z oporem.
- Wyjmujemy napinacz rozrządu. Najpierw odkręcamy śrubę z boku napinacza, wyjmujemy sprężynę a następnie dwie śruby mocujące napinacz do bloku. Wyjmujemy wałki rozrządu raz jeden sprawdzamy płytki, montujemy wałek spowrotem na miejsce i potem z drugim to samo. Nie trzeba rozpinać łańcucha rozrządu. Należy jednak zaznaczyć do tej operacji farbką znaki na łańcuchu i kołach rozrządu. Polecam odtłuszczenie powierzchni nitrem.
- Mając zmierzoną grubość płytek i opierając się na tabeli zawartej w książce Hayness Zephyr 90-97 porównujemy zapisane wyniki szczeliny oraz grubość płytki i kolumną i wierszem przecięcia się w tabeli. To da nam wymaganą grubość płytki na dany cylinder.
- Nowe płytki smarujemy smarem molibdenowym
- Po zamontowaniu wałków rozrządu i napinacza (napinacz montujemy zresetowany czyli ze sprężyną wciśniętą palcem i przykręconą małą śrubką blokującą) kręcimy delikatnie silnikiem kluczem 17mm w celu ułożenia się płytek i sprawdzenia czy czasem tłok nie uderza o któryś zawór ;)
- Składamy wszystko w całość. Jeśli uszczelka została uszkodzona wymieniamy ją na nową.

To chyba tyle. Wszystko można znaleźć w tej książce Haynessa. Ja miałem oddać moto na regulację ale jak skumałem sprawę to chyba sam to zrobię. Jedyny problem to dorwać płytki 13mm.


Jeśli gdzieś jest błąd to nie bijcie mnie. To jest interpretacja tej książki. Mam nadzieję, że komuś się przyda.

Pozdrawiam

Podejmę się tego . Mam nadz , że nie przestawię wałków względem łańcucha . Jakieś kropki farbką porobię i powinno być ok. :)
W dziale Sprzedam części w pierwszym linku , jest promocja płytek do ZRa. Ewentualnie zamówić w salonie 35 zł sztuka.

Pozdreaux

ja też się coraz bardziej do tego przychylam.

Rozebrałem silnik od góry i:

Sprawa nie jest tak kolorowa i oczywista jak to w haynessie przedstawiono. Muszę wymyśleć sposób jak podnieść wałki nie zmieniając położenia kół zębatych względem łańcucha. I to jeszcze w taki sposób, żeby tam na dole nie zeszło z czegoś... Druga sprawa to trzeba mieć jednak bardzo precyzyjny szczelinomierz. Ja mam co 0,05mm i on się nie nadaje. Jutro załatwiam nowy szczelinomierz i spróbuję coś wymyśleć z tymi kołami zębatymi.

zeph750 napisał:

ja też się coraz bardziej do tego przychylam.

Rozebrałem silnik od góry i:

Sprawa nie jest tak kolorowa i oczywista jak to w haynessie przedstawiono. Muszę wymyśleć sposób jak podnieść wałki nie zmieniając położenia kół zębatych względem łańcucha. I to jeszcze w taki sposób, żeby tam na dole nie zeszło z czegoś... Druga sprawa to trzeba mieć jednak bardzo precyzyjny szczelinomierz. Ja mam co 0,05mm i on się nie nadaje. Jutro załatwiam nowy szczelinomierz i spróbuję coś wymyśleć z tymi kołami zębatymi.

Sprawa jest bardzo oczywista kolego.

Jeśli chcesz ustalić położenie kół zębatych wałka rozrządu względem łańcucha zaznacz sobie jeden konkretny ząb odpowiadający jednemu konkretnemu ogniwu obydwu z wałków np korektorem. Oczywiście ustaw przed demontażem wszystko na znaki fabryczne. Wałki rozrządu po prostu "wyturlaj" - wałek od zaworów wydechowych w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara, a od zaworów ssących w przeciwnym. Przy montażu załóż po prostu łańcuch na koło zębate luźnego wałka tak żeby zgadzały się naniesione przez Ciebie znaki i umieść wałek na swoim miejscu.  To samo zrób z drugim wałkiem i po sprawie. Po zamontowaniu całości sprawdź czy wał i wałki rozrządu są na znakach i po sprawie. Pamiętaj że pomiędzy znakiem Z7EX na pierwszym wałku a znakiem IN na drugim wałku ma być 22,5 ogniwa (45 "bolczyków)

Jeśli ktoś ma jakiś problem z Zephyrem służe uprzejmie radą i pomocą...

Ja zawory wyregulowałem i mimo pewnych kłopotów motocykl znów działa jak należy albo i jeszcze lepiej. Dzięki Przemo za pomoc :)

przemo napisał:

Jeśli ktoś ma jakiś problem z Zephyrem służe uprzejmie radą i pomocą...

Otóż ja mam i proszę o radę ;),

Ja z kolei po ustawieniu zaworów i synchronizacji mam nieco inny problem, którym chyba wynika z mojego gaźnika.

Otóż obroty na biegu jałowym są nie stabilne, silnik faluje od mniej więcej 1000 - 1300 a czasami samoistnie (zwłaszcza przy dojeżdżaniu do świateł) wskazówka obrotomierza potrafi dojść do 2000 - 3000 tyś. Na dodatek  mam wrażenie że silnik wolno schodzi z obrotów :(

Postanowiłem więc rozebrać gaźniki i przeczyścić je. W trakcie inspekcji okazało się ze jednia z membran była krzywo założona i została przycięta przez pokrywę gaźnika dalej trzy dysze (na 2 cylindrze od wolnych obrotów oraz na 3 i 4 - główne dysze) mają ślady omsknięcia śrubokręta przy próbie odkręcania oraz wszystkie dysze wolnych obrotów był zatkane.

Wyczyściłem wszystkie, przedmuchałem gaźniki  i . . . sprzęt nabrał jakby mocy od dołu - o wiele łatwiej mi się nim rusza, nie potrzebuje aż tyle gazu jak to było wcześniej - to pewnie przez dysze wolnych obrotów. Niestety falowania obrotów oraz nagłe podnoszenie się ich zostało.

Związku z tym mam pytania (może głupie, ale kto pyta ten nie błądzi):
1. Czy przyczyną tego stanu rzeczy może byś ta jedna membrana? Uszkodzeniu uległ jedynie jej rant (wpakowałem tam trochę sylikonu, tak żeby uszczelnić ewentualne przedmuchy).

2. Kolega, który jest bardziej techniczny twierdzi, że przyczyną mogą być stare membrany - pytanie jak rozpoznać czy membrana jest stara i nie nadaje się do użycia?

3. Czy lekko uszkodzona dysza (uszkodzenie powstało od omsknięcia się śrubokręta - lekko uszkodzona główka dyszy) dyskwalifikuje ją?

4. Gdzie indziej stosowano gaźniki Keihin CVK3O (które są w 550-kach) - chodzi mi o jakieś w miarę młode motory, w których masz szansę dostać nie zużyte membrany lub gdzie takie membrany stosowano jeszcze oprócz gaźników CVK3O? Tak na marginesie, membrana w serwisie Kawasaki kosztuje 670 zł/szt.  (dla pocieszenia znalazłem w stanch za 80 $ ;) )

5. Kto z Was ma jakiegoś dobrego magika od gaźników w na Mazowszu?

Z góry dziękuję za wszelkie sugestie i pomoc.


Pozdrawiam

No a ja może opiszę po krótce jak ta regulacja wypadła.

Było parę zwrotów akcji typu zerwany gwint w napinaczu a potem zerwany gwint w głowicy ale co tam... No risk no fun.

Do rzeczy:
Po zdjęciu zbiornika:


Po zdjęciu obudowy aparatu zapłonowego:


Ustawiamy wał na TOP.

Zdejmujemy pokrywę zaworów:


Mierzymy luzy zaworowe zgodnie z rozpiską w poprzednich postach i zapisujemy na kartce.

Oznaczamy wałki rozrządu względem łańcucha rozrządu:


Wyciągamy napinacz rozrządu. Będzie łatwiej.

Po odkręceniu kapek kładziemy je gdzieś obok w kolejności dokładnie takiej jak były zamontowane i w tym samym kierunku. Nie można tego pomylić.
Wałki wyciągamy (najpierw jeden potem drugi) starając się napinać cały czas łańcuch żeby na dole czasem coś nam nie spadło z wału korbowego. Wałki takie kładziemy na środku silnika.


Wyjmujemy szklanki i mierzymy grubość płytek mikromierzem. Otrzymane wartości zapisujemy. Wartości dopuszczalne luzów zaworowych w 750 to przedział <0,08-0,18>[mm]

Wzór na obliczanie grubości nowej płytki: szczelina[mm] + grubość starej płytki[mm]=y
y-x=<0,08-0,18>, gdzie x to poszukiwana grubość płytki. Przykład: 0,05mm + 2,30mm=2,35mm
2,35mm-2,20mm=0,15mm
Szukana płytka to 2,20 a wymiar 0,15 mieści się w przedziale 0,08-0,18mm.


Po zmierzeniu płytek i wsadzeniu nowych marką do dołu składamy wszystko w odwrotnej kolejności zwracając szczególną uwagę na napięcie łańcucha podczas wsadzania wałków oraz bardzo szczególną uwagę podczas wsadzania napinacza. Łańcuch musi być na tej części luźniejszy żeby napinacz wszedł swobodnie i dał się delikatnie przykręcić. Dokręcamy kapki odpowiednim momentem.

Wszystkie momenty dokręcenia są w Haynesie. Z tym, że trzeba mieć do tego naprawdę dobrej jakości klucz dynamometryczny.

Po złożeniu wszystkiego obracamy silnik kluczem i sprawdzamy jak się wszystko zachowuje. Jak jest OK. Zakładamy uszczelkę i pokrywę zaworów.

Robimy tymczasowy zbiornik, podłączamy synchronizatory.
.

Synchronizację przeprowadzamy tak jak opisane to jest w Haynesie. Najpierw kręcimy śrubą pomiędzy dwoma lewymi gaźnikami potem śrubą pomiędzy dwoma prawymi a następnie śrubą pomiędzy lewymi i prawymi gaźnikami. Nie wiem czy miałem dobry wynik ale przynajmniej wszystkie strzałki u mnie wskazywały porównywalną wartość dla każdego cylindra po regulacji w całym zakresie obrotów.

Składając wszystko już na finito trzeba zwrócić uwagę na podpięcie przewodów zapłonowych żeby na pewno ich nie pomylić bo potem są cyrki i na ułożenie przewodów paliwowych bo też są cyrki ;)

Wielkie podziękowania dla Przemo za podnoszenie na duchu i cenne wskazówki ;) i dla Krowy za pomoc.

Pozdrawiam,

PS: Przemo jeśli coś pominąłem to doprecyzuj proszę. Moto działa w każdym razie i całkiem nieźle zasuwa.

zeph750 zmieniałeś uszczelkę pod pokrywą zaworów na nową? tzn tam jest papierowa czy można jej użyć kilkakrotnie ?

Miałem zmienić ale nie dotarła... Więc założyłem starą (papierową) i jeszcze trzyma.

krowa napisał:

przemo napisał:

Jeśli ktoś ma jakiś problem z Zephyrem służe uprzejmie radą i pomocą...

Otóż ja mam i proszę o radę ;),

Gdzie indziej stosowano gaźniki Keihin CVK3O (które są w 550-kach) - chodzi mi o jakieś w miarę młode motory, w których masz szansę dostać nie zużyte membrany lub gdzie takie membrany stosowano jeszcze oprócz gaźników CVK3O? Tak na marginesie, membrana w serwisie Kawasaki kosztuje 670 zł/szt.  (dla pocieszenia znalazłem w stanch za 80 $ ;) )

Proponuje gaźniki od ZR7 Mają co prawda inna konfiguracje dysz i iglic, ale wszystko śmiga jak należy

kolego Krowa:
jeśli nadal falują Ci obroty to przede wszystkim zsynchronizuj gaźniki (to samo się tyczy grzejących się pojedynczych kolanek). Jeżeli problem nadal występuje to jak najbardziej może to być wina pękniętej membrany. Zrób jej fotkę tak, żeby było widać pęknięcie. Sprawdź też czy nie jest przytkany kanał od podciśnienia.

Wszystkie wymienione przez Ciebie czynności Jasiu zostały wykonane. Co do kolanek (grzejących się) to bardziej istotna w tym przypadku jest odpowiednia mieszanka, ustawiana za pomocą śruby pilotowej

to może być jeszcze lewe powietrze, lub membrana/podciśnienie. przy synchro na wyższych obrotach cylinder z tą pękniętą membraną pokazywał podobne wartości do pozostałych?

Co do tych kolanek: źle wyregulowana mieszanka na pojedynczym cylindrze nie da dużej różnicy temperatur  kolanek w porównaniu z innymi cylindrami, za to zła synchronizacja i owszem. podczas gdy jeden garnek będzie miał już całkowicie zamkniętą przepustnice i "będzie chciał pracować na wolnych obrotach" drugi będzie dostawał jeszcze paliwo co powoduje nadmierną temperaturę pracy, oraz "dopalanie" resztek paliwa w układzie wydechowym, które nie spaliły się w cylindrze, co automatycznie powoduje jeszcze większą temperaturę kolanek.

wszystkie membrany sa w dobrym stanie (pierwotnie jedna membrana była pęknięta - wymieniłem ją) a następnie synchronizowałem gaźniki (co powiem szczerze nie było łatwym zadaniem).

Jeśli membrany są ok, to jedynym miejscem gdzie gaźnik może lapać lewe powietrze jest chyba (tak jak wspomniałeś) przewód podciśnieniowy idący do kranika paliwa. W mojej 550, trzy podciśnienia są zatkane gumowymi zatyczkami - dość porządna i elastyczna guma a jedno podciśnienie jest podłączone do kranika. Zatkam  to podciśnienie a kranik przełączę w pozycję RES (nie pamiętam jak to się nazywa - chodzi mi pozycje napełniania paliwem gaźników). A następnie zobaczę czy obroty będą dalej falowały.

Nie dodałem jeszcze jednej, ważnej informacji. Otóż mam również problemy ze ssaniem. ssanie działa w trybach:
- full otwarte - obroty idą do około 4 - 5 tyś.
- 3/4 otwarte ssanie obroty spadają do około 3 - 4 tyś.
- poniżej wygląda tak jakby ssanie nie było - obroty spadają do minim, a jeśli silnik jest ni dostatecznie nagrzany to gaśnie.

Taka konfiguracja dla silniki zapalanego na zimno jest dość bolesna - no chyba ze to normalne w zr?

Może moje problemy biorą się przez problemy z ssaniem? Gdy czyściłem gaźniki to rozkręciłem też te tłoczki od ssania (przy gaźniku), zalałem płynem do czyszczenia i przedmuchałem sprężonym powietrzem. Następnie włożyłem wszystkie tłoczki na miejsce i sprawdziłem czy wszystkie dobrze chodzą i nie zacinają się. Wszystko było ok, ale może w tych tłoczkach są jakieś uszczelki, których nie zauważyłem i które mi wywiało?

Co do kolanek grzejących się to mnie przekonałeś.  Ale mam jeszcze jedno pytanie. Po co stosuje się świece zapłonowe, które pokazują Ci temperature spalanej mieszanki - co na tej podstawie regulujesz i czym?

Rozpisałem się, mam nadzieję, że w miarę jasno i klarownie sie wypowiadam.

krowa napisał:

Ale mam jeszcze jedno pytanie. Po co stosuje się świece zapłonowe, które pokazują Ci temperature spalanej mieszanki - co na tej podstawie regulujesz i czym?

W zastosowaniu świec o których wspomniałeś nie chodzi o pokazanie temperatury, a o kolor spalania (ustawienie odpowiedniego składu mieszanki paliwowo - powietrznej). Checa w tym taka, że kolor "płomienia" musi być jak najbardziej zbliżony do koloru niebieskiego (odpowiednia mieszanka). Podobnie jak przy regulacji płomienia w kuchence gazowej, płomień powinien mieć barwę niebieską, wtedy nie kopci Ci garnków.

Regulacji dokonujesz dyszami "pilot jet" bądź też poziomem paliwa w komorze pływakowej gaźników poprzez przygięcie lub odgięcie języka pływaka.

Ja osobiście widzę pewną nieścisłość w stosowaniu ww. świec gdyż każde moto wymaga zastosowania odpowiedniej ciepłoty świec dla uzyskania optymalnego spalania, a z tego co się orientuje świece pomiarowe ze szklanym izolatorem nie posiadają różnych wartości cieplnych.

krowa napisał:

Nie dodałem jeszcze jednej, ważnej informacji. Otóż mam również problemy ze ssaniem. ssanie działa w trybach:
- full otwarte - obroty idą do około 4 - 5 tyś.
- 3/4 otwarte ssanie obroty spadają do około 3 - 4 tyś.
- poniżej wygląda tak jakby ssanie nie było - obroty spadają do minim, a jeśli silnik jest ni dostatecznie nagrzany to gaśnie.

Miałem dość podobny problem, pomogła regulacja ssania metoda prób i błędów. Wsadź łape pod zbiornik i złap za pokrętło regulacji ssania. Odpal i nastaw jak uważasz że jest dobrze. Tylko masz na to niewiele czasu bo zacznie się robić gorąco w nadgarstek.

sprawdź jeszcze na wszelki wypadek króćce ssące i pokrywki membran. bardzo często się zdarza, że opaska na króćcu jest krzywo albo za słabo skręcona, króciec spękany, albo pokrywka źle usiadła tudzież membrana nie siedzi w rowku i pokrywka wyje i ciągnie lewe powietrze.)

tak jak napisał przemo, nazywa się to colortune, jest drogie, kłopotliwe w użyciu i daje średnie efekty. jedno ale - reguluje się śrubą mieszanki paliwowo-powietrznej i poziomem iglicy, jeśli istnieje możliwość regulacji, a nie poziomem paliwa. poza tym można jeszcze zmienić skład mieszanki zmieniając dysze w gaźniku.

Jasiu napisał:

tak jak napisał przemo, nazywa się to colortune, jest drogie, kłopotliwe w użyciu i daje średnie efekty. jedno ale - reguluje się śrubą mieszanki paliwowo-powietrznej i poziomem iglicy, jeśli istnieje możliwość regulacji, a nie poziomem paliwa. poza tym można jeszcze zmienić skład mieszanki zmieniając dysze w gaźniku.

Nie wiem czy się orientujesz. W ZR 750 na pewno nie ma możliwości regulacji poziomu iglicy. Skład mieszanki reguluje się wg serwisówki poziomem paliwa w komorze pływakowej. Dysze "pilot jet" maja być wykręcone o z góry określoną przez producenta  stałą wartość  1 i 3/4 obrotu. To oczywiście tyczy się 750ki.

frankie napisał:

Miałem dość podobny problem, pomogła regulacja ssania metoda prób i błędów. Wsadź łape pod zbiornik i złap za pokrętło regulacji ssania. Odpal i nastaw jak uważasz że jest dobrze. Tylko masz na to niewiele czasu bo zacznie się robić gorąco w nadgarstek.

Nie kumam? Sugerujesz, że mam na stałe lekko otworzyć ssanie?

Jasiu napisał:

sprawdź jeszcze na wszelki wypadek króćce ssące i pokrywki membran. bardzo często się zdarza, że opaska na króćcu jest krzywo albo za słabo skręcona, króciec spękany, albo pokrywka źle usiadła tudzież membrana nie siedzi w rowku i pokrywka wyje i ciągnie lewe powietrze.)

tak jak napisał przemo, nazywa się to colortune, jest drogie, kłopotliwe w użyciu i daje średnie efekty. jedno ale - reguluje się śrubą mieszanki paliwowo-powietrznej i poziomem iglicy, jeśli istnieje możliwość regulacji, a nie poziomem paliwa. poza tym można jeszcze zmienić skład mieszanki zmieniając dysze w gaźniku.

ok, sprawdzę, choć już bez większego entuzjazmu :(

PS. Jeśli iglica będzie niżej to mieszanka będzie uboższa, to znaczy ze temperatura spalin będzie mniejsza (dobrze rozumiem)?
Jak efekt uzyskam obniżając ilglicę? Motor będzie słabszy? Jeśli tak to na całym zakresie czy na niskich lub wysokich? I jak to wpłynie na spalanie (chodzi mi o mniej więcej procentowy spadek/wzrost)?

Z poziomem plywaka (poziomem paliwa) łatwo przesadzić i można notorycznie zalewać sobie sprzęta.

przemo napisał:

Dysze "pilot jet" maja być wykręcone o z góry określoną przez producenta  stałą wartość  1 i 3/4 obrotu. To oczywiście tyczy się 750ki.

Moim skromnym zadaniem zawsze masz przedział (w 750 tez). U mnie (550) to jest  - jak dobrze pamietak - od 1 3/4 do 2 1/4

krowa napisał:

Moim skromnym zadaniem zawsze masz przedział (w 750 tez). U mnie (550) to jest  - jak dobrze pamietak - od 1 3/4 do 2 1/4

Jak widać na załączonych obrazkach tylko 550 ma widełki przy regulacji "pilot jet"

krowa napisał:

Nie kumam? Sugerujesz, że mam na stałe lekko otworzyć ssanie?

Nie. Chodziło mi o pokrętło regulacji linki ssania, jest schowane pod zbiornikiem , obok też jest regulacja linki manetki gazu.

tak jak napisałem mieszankę reguluję się iglicą wtedy i tylko wtedy, jeśli występuje taka możliwość. bardzo dużo motocykli fabrycznie ma iglice stałe, bez możliwości regulacji; poziomem pływaka jedyne co możesz przestawić jeśli chodzi o mieszankę, to zrobić za duży stan paliwa, czego efektem jest zasysanie zbyt dużej ilości paliwa (przy ekstremalnie za dużym stanie paliwo samo wypływa z komory pływakowej wycieka do cylindrów, oraz na zewnątrz gaźników) do cylindrów i "zalanie" silnika. w przypadku gdy ustawisz za mały stan paliwa motocykl na pierwszy rzut oka będzie chodził dobrze, do czasu kiedy będziesz jechał dłużą chwile na podwyższonych obrotach. najpierw zacznie chodzić nie na wszystkie cylindry a później najzwyczajniej zgaśnie i bedziesz musiał czekać aż komory się znowu napełnią.
dane dotyczące ustawienia dysz "pilot jet" dotyczą silnika fabrycznie nowego, niezużytego. w praktyce wygląda to tak, że używany silnik ma już inne ciśnienie w cylindrach, przedmuchy, niezawsze stuprocentowo szczelne zawory, krócce gaźników, czy wyrobione dysze, iglice i przepustnice w gaźnikach, a to wszystko wpływa na dokładność składu mieszanki paliwowo-powietrznej

obniżając ilglice zmniejszysz ilość dostarczanego do cylindrów paliwa, co powinno obniżyć spalanie i minimalnie reakcje na odkręcanie manetki. w praktyce z reakcją wygląda to różnie. praktycznie każdy silnik działa najlepiej na nieco innych ustawieniach i nie da się tego jakoś ustandaryzować.

Witam,

frankie napisał:

Nie. Chodziło mi o pokrętło regulacji linki ssania, jest schowane pod zbiornikiem , obok też jest regulacja linki manetki gazu.

To wiem. Ale u mnie linka ssania nie ma luzu, jeśli jeszcze bardziej napnę ją to będę miał na stałe otwarte ssanie. Mogę jeszcze ją rozluźnić, ale wtedy nie odpalę.

przemo napisał:

Jak widać na załączonych obrazkach tylko 550 ma widełki przy regulacji "pilot jet"

Zwracam honor

Jasiu napisał:

tak jak napisałem mieszankę reguluję się iglicą wtedy i tylko wtedy, jeśli występuje taka możliwość. bardzo dużo motocykli fabrycznie ma iglice stałe, bez możliwości regulacji; poziomem pływaka jedyne co możesz przestawić jeśli chodzi o mieszankę, to zrobić za duży stan paliwa, czego efektem jest zasysanie zbyt dużej ilości paliwa (przy ekstremalnie za dużym stanie paliwo samo wypływa z komory pływakowej wycieka do cylindrów, oraz na zewnątrz gaźników) do cylindrów i "zalanie" silnika. w przypadku gdy ustawisz za mały stan paliwa motocykl na pierwszy rzut oka będzie chodził dobrze, do czasu kiedy będziesz jechał dłużą chwile na podwyższonych obrotach. najpierw zacznie chodzić nie na wszystkie cylindry a później najzwyczajniej zgaśnie i bedziesz musiał czekać aż komory się znowu napełnią.
dane dotyczące ustawienia dysz "pilot jet" dotyczą silnika fabrycznie nowego, niezużytego. w praktyce wygląda to tak, że używany silnik ma już inne ciśnienie w cylindrach, przedmuchy, niezawsze stuprocentowo szczelne zawory, krócce gaźników, czy wyrobione dysze, iglice i przepustnice w gaźnikach, a to wszystko wpływa na dokładność składu mieszanki paliwowo-powietrznej

obniżając ilglice zmniejszysz ilość dostarczanego do cylindrów paliwa, co powinno obniżyć spalanie i minimalnie reakcje na odkręcanie manetki. w praktyce z reakcją wygląda to różnie. praktycznie każdy silnik działa najlepiej na nieco innych ustawieniach i nie da się tego jakoś ustandaryzować.

Dzięki za ogarnięcie tematu.
Niestety mam kolejne głupie pytanie - w jaki sposób zatem skalibrować gaźniki, wyregulować je? Jak to robicie w warsztatach? Bo z tego co rozumie te parametry podawane  w manualach, są dla was tylko orientacyjnymi punktami od których zaczynacie regulację. Natomiast to co dalej to kwestia doświadczenia, przypadku, czy innych czynników które obserwujecie? Bo niby skąd wiecie że teraz iglice należało by podnieść albo obniżyć a pilot jet wykręcić lub wkręcić o jeden obrót?

to nie jest wcale głupie pytanie :) podstawą jest rozpoznawanie po kolorze świecy, po reakcji na gaz dźwięku silnika itp, ale to już troszkę bardziej skomplikowane i trzeba mieć trochę doświadczenia, a opisywać by to można godzinami i i tak nie wiem czy opisało by się wszystkie możliwości :)

Znajomek mi rekomendował taką zabawkę gdybym chciał się bawić w samodzielną regulacje. Używałeś kiedyś takiego narzędzia Jasiu ? Czy to przerost formy nad treścią i lepiej dać te 60 zł co roku specowi ?

frankie napisał:

Znajomek mi rekomendował taką zabawkę gdybym chciał się bawić w samodzielną regulacje. Używałeś kiedyś takiego narzędzia Jasiu ? Czy to przerost formy nad treścią i lepiej dać te 60 zł co roku specowi ?

Jeśli chodzi o zakup zestawu za 220 zł, zdecydowanie bardziej proponowałbym ten zestaw http://www.allegro.pl/item1049862226_wa … ys_0.html. Trochę droższy ale zdecydowanie pewniejszy i dokładniejszy. Jeśli chodzi o sens zakupu, to jak najbardziej polecam. Często gęsto synchro należy zrobić częściej niż raz w roku. Ot tak choćby dla spokojności. Ale dla własnych potrzeb wystarczą wakuometry dostępne na allegro po ok 25 zł za sztukę z wężem i dławikiem, i to dwie sztuki - bo przecież i tak najpierw synchronizujesz 1 cyl z 2gim, później 3ci z 4tym i dopiero na końcu synchronizujesz te pary ze sobą.

Fajnie, tylko jest gorszy problem :d Nie wiem jak, gdzie, co zamontować a potem regulować. Na pewno sam się tego nie podejmę. Musiałby ktoś z Was zademonstrować jak to się robi, najlepiej naocznie bo pisać to se można i można.

Mam problem z odpaleniem mojej 550 tki. ustawiałem jej rozrząd i od tej pory cisza niechce zaskoczyć?
Rozrzą ustawiłem według serwisówki ,wałek wydechowy (ex ) wałek ssoncy (z/5) a wał na znaku(t).iskra jest a niepali. pomocy!!!!:(:(

jak krecisz go na rozruszniku to blokuje Ci silnik??

silnika nie blokuje ,som wszystkie fazy rorzadu,a mimo to nie pali .ustawiałem zapłon ,zmniejszał przerwe na świecach i nic nawet dymka nie puści.:[

zabrzmi banalnie... kranik odkręciłeś? Paliwo zalałeś? Sam sie na czymś takim złapałem...

zdejmi raz jeszcze pokrywe zaworow i sprawdz czy wszystko jest na znakach bo nie ma sily musi chodzic, chyba ze z tym zaplonem cos pochrzaniles!!

kranik na pewno odkręcony ,nawet pod świece podlewałem ,ale z marnym skutkiem .a co do znaków wszystko ok są ustawione tak jak powinny według serwisów-ki. jak ktoś chce mogę dać manual tylko pocztę podajcie.morze soc przeoczyłem.

A czy gaźniki podają paliwo , zobacz czy świece mokre . Sprawdź czy przewody wysokiego napięcia są dobrze podłączone , kolejność zapłonu .

gaźniki raczej podają paliwo bo świecę są mokre ,a co do kabli to z prawej cewki na 1-4 a z lewej na 2-3,już sam nie wiem co morze być,normalnie ręce opadają

Tak jak pisał Pudelski7, sprawdziłeś czy wszystko jest ok pod pokrywą? W jaki sposób naciągnąłeś napinacz? Nie pomyliłeś podłączenia cewek? (spróbuj wszystkich kombinacji).

sluchaj nie ma innej opcji cos musi mu niepasowac:/ nie wiem czy to co da bo nie wiem w jakiej kolejnoscie jest zaplon w 550, ale spróbuj podlaczyc kable na przemian( jesli z jednej cezki masz podpiete pod 1-4baniak to zamien te 2 kable miejscami) no cchyba ze na 1 i 4 baniaku masz w tym samym momencie iskre. tak jak napisal krowa sprawdz wszystko co mozliwe a jesli to nic nie da sciag dekiel glowicy i tam sprawdz.

Kiedyś Zephyr750 zamiesił post ze zdjęciami, jak i co robić po kolei, przy regulacji zaworów - znajdź go. Pamiętam, że jak wszystko po składał miał podobną bolączkę ja Ty - okazało się, że pomieszał przewody od cewek (nie powiem, dzięki komu ;) )

Właśnie że zejdę i zobaczę jak jest z cewkami  , za chwilkę napiszę jak powinno być . Cewka po lewej ręce ( jak się siedzi , na sprzęcie ,  podłączona jest ,lewy kabel do 1cylindra a 2 do 4 druga cewka do 2 cylindra i 3go . Czyli masz dobrze podczepione przewody WN .

próbowałem już chyba wszystkich kombinacji ,i już sam nie wiem ,ale ma do mnie wpaść kolega który jest mechanikiem możne on coś pomorze .jak ja odpalę to napisze co było wielkie dzięki za pomoc

Odświeżę troszkę kotleta. Dzisiaj zmierzyłem luzy zaworowe w moim nowym nabytku i mam zacięcie ... wszystkie zawory ssące są podparte :( nawet 0,02 listka nie mogłem wcisnąć na wydechowych jest lepiej 0,20, 0,20, 018 i 0,25, czyli 4 też do regulacji. Czy to możliwe, że przy podpartych zaworach ssących silnik normalnie pracuje? Co prawda rozgrzewałem go tylko na postoju ale kolektory cykały czyli temperatura nie była  niska.  Jedynym niepokojącym objawem w pracy silnika jest wzrost obrotów do 4-5  tys. po jego rozgrzaniu (ssanie już wyłączone, linka ssania sprawna). To jest powód, dla którego zainteresowałem się grzebaniem w silniku.

u mnie jak w 550 byly podparte, to nie palil ze startera na zimnym. trzeba bylo go na hol brac, wtedy palil. jak juz sie rozgrzal, to odpalal. po odpaleniu chodzil ok. motyw byl taki, ze jak mial wyzsze obroty, niz ze startera, to cisnienie w cylindrach domykalo zawory. kazdy zawor byl za sztywno o jakies 0,2 mm.

To jak teraz dobrać właściwą grubość podkładki? Wyjmę starą zmierzę i ile trzeba będzie odjąć?
Mój pali ładnie na zimnym i ciepłym, na zimnym parę razy zakręci ale pali.

luz ma sie miescic w przedziale 0.08-0.18mm
trzeba doswiadczalnie. jak nie masz wgl zadnego luzu, to ja bym odjal wstepnie 0.15mm za luzno nie bedzie, i powinno tez nie byc za sztywno, jesli jeszcze pali. chociaz moj po regulacji nie kreci dlugo. pali doslownie od strzala, nawet jak jest 0st

Też biorę pod uwagę 0,15 bo 0,10 może byż za ciasno. Jutro będę szlifował płytki na magnesówce tylko zastanawiam się skąd wziąć smar molibdenowy ??
Wiesz może jaki był oryginalny wymiar płytek (fabryczny montaż), bo u mnie wszystkie mają 2,45mm?
PS. Jak się resetuje napinacz łańcucha ?

jak bedziesz szlifowal, to moszesz poprawic pozniej jak cos. ja to robilem tak, ze robilismy znak na kole walka i lancuchu i skaldalismy na znaki pozniej

Co do poprawki szlifu to tak sobie :( Dzisiaj dałem do szlifowania płytki (wszystkie 2,45) miały być na 2,30 ale wyszły na 2,23 :( No i cóż trzeba było założyć takie żeby sprawdzić w końcu jakiś luz :) Na 1 - 0,16; 2 - 0,18; 3 - 0,14; 4 0,20, tak to teraz wygląda. Jeszcze nie uruchamiałem silnika bo w miejscach mocowania ozdobnych dekielków w pokrywie zaworów trzeba było dać silikon, jutro będzie próba generalna, zobaczymy co z tego wyszło.

deamian napisał:

czy ktoś miał kiedyś problem z zaworami??miałem takie objawy dwa kolanka od wydechów strasznie się grzały nabierały nawet bordowego koloru a dwa były letnie po 5-7 min pracy silnika (na wolnych obrotach tak ok 1tys-4tys nie przekraczał) palił na wszystkie cylindry i nie wiem co z tym zrobić na wiosnę..

jak ci się kolanka tak grzeją to sprawdz luzy zaworowe oraz ustawienie składu mieszanki.zły skład mieszanki może wpływać na zwiększenie temperatury spalin.pozdro

witam i pozdrawiam. potrzebuje plytki do regulacji zaworow w 750 . jak ktos ma na zbyciu chetnie kupie. pilne

Czy jest możliwe, że nie mam luzu w żadnym położeniu, a mimo to motocykl pali bez problemu?

Cylinder 1 jest w górnym martwym położeniu i sprawdzam luz zaworu ssącego i wydechowego na 1 cylindrze oraz wydechowego na drugim i ssącego na trzecim, później odpowiednio przy ustawieniu 4 cylindra - i nigdzie nie mogę wepchnąć nawet listka 0,02

Jeżol napisał:

Czy jest możliwe, że nie mam luzu w żadnym położeniu, a mimo to motocykl pali bez problemu?

Cylinder 1 jest w górnym martwym położeniu i sprawdzam luz zaworu ssącego i wydechowego na 1 cylindrze oraz wydechowego na drugim i ssącego na trzecim, później odpowiednio przy ustawieniu 4 cylindra - i nigdzie nie mogę wepchnąć nawet listka 0,02

Widocznie jeszcze ma na tyle dobrą kompresję że odpala, czym prędzej ustaw luzy.

anthony7 napisał:

witam i pozdrawiam. potrzebuje plytki do regulacji zaworow w 750 . jak ktos ma na zbyciu chetnie kupie. pilne

Ja miałem 3 płytki do 1100, w 750 są chyba takie same ale nie pamiętam jaka grubość. Musze się zastanowić czy chcę się ich pozbyć bo mogą mi się w przyszłości przydać.

To znaczy, że masz już podparte zawory.
Maiłem to samo ze wszystkimi ssącymi.
Pojechałem do znajomych mechaników i pożyczyłem 2 cieńsze płytki na przymiarkę.
Miałem na ogół płytki 2.55mm i 2.6mm.
Włożyłem 2.35mm i luz się pojawił. Wtedy go pomierzyłem i wyliczyłem jakie dokładnie będą potrzebne.
Jakby co mam kilka płytek 2.55 i 2.60 na zbyciu. Płytki średnicy 13mm. Wydaje mi się, że we wszystkich Zephyrach są takie same.

jaka jest średnica płytek w ZR-7? na allegro widzę 13mm, ale coś mi świta że ktoś kiedyś mówił że ~9mm

Dwuletni kotlet odgrzewam :)
Będę zabierał się za regulację zaworów. Płytki w sklepie Kawasaki są po 11zł. Nie wiem czy to OEM czy jakiejś innej marki. Na Allegro są jakieś tajwańskie Hotcams po 7.50zł.
https://allegro.pl/oferta/hot-cams-plyt … 7374527828

Czy uszczelki muszą być OEM czy są jakieś w miarę dobre zamienniki? Szczególnie interesuje mnie uszczelka główna pod dekiel zaworów.

12021 nie uśmiecha mi się po 250pln. kupować...




92066 sprzedają w kompletach po 5szt. -one są po 30zł. szt.


Dodatkowo uszczelka pod napinacz, czy coś jeszcze trzeba kupić zanim rozbiorę moto?

12021 po co? to je ekologija. Nie spotkałem się z wymianą tego podczas regulacji.
Tu masz link do dyskusji po co to jest
http://zephyr.pun.pl/viewtopic.php?pid=18439#p18439
92066 jak są gumowe to zostaw. Podklej silikonem - otwór przelotowy też.
Larsson miał chyba papierzane zielone zamienniki uszczelki pod głowicą. Możesz dociąć :D

Na szczęście nie ma u mnie tych cudacznych odm/zaworków ;)



Oj, płytki nie som wcale takie tanie...
https://www.kawasakisklep.pl/pl/valve-s-562271-p.html
coś źle spojrzałem na rysunek...

Dzięki Yama za naprowadzenie na trop. Larsson ma te uszczelki w rozsądnych piniendzach:

https://mike.larsson.pl/pl/category/104 … cle/94163/

serwis sprzedaje płytki po 2 szt, jeśli mnie pamięć nie myli

Postanowiłem sprawdzić i ewentualnie wyregulować luzy zaworowe. Ale po otwarciu pokrywy mam taki obraz. Czy ktoś z Was zna wartość luzu łańcucha rozrządu? Bo tak trochę za luźno to wygląda... Pomiar przez 21 pinów pokazuje, że sam łańcuch jest ok. Sprawdzę oczywiście napinacz, ale może tak ma być?
https://photos.app.goo.gl/EWpzYVKVSCvhZrWE6

jak się wstawia zdjęcia tak, aby od razu były widoczne?

Ja używam Postimage. Wrzucasz fotkę tam, kopiujesz link: hotlink dla for, wrzucasz tu i masz pełny obraz.

Coś masz chyba z napinaczem nie halo, skoro łańcuch ok. ...

instrukcja dla google photos jest tu: http://www.zephyr.pun.pl/viewtopic.php?pid=34853#p34853

Na pokrywie zaworów jest ślizg. u mnie też tak wisi jak zdejmę pokrywę. Po dokręceniu kapy, luz wraca do normy i do gry wkracza napinacz.

Kurczę, trochę za późno. Zdążyłem odkręcić napinacz... Trudno, i tak luzy zaworowe miałem robić. Uszczelkę pod napinacz dawać czy wystarczy sama pasta uszczelniająca?

Pytanie dodatkowe. W głowicy, na obu końcach, w wytoczeniach pod wałki rozrządu, tuż przy tych gumowych uszczelniających półksiężycach są małe, gwintowane otworki. Na oko jakieś M4. I są od wewnętrznej strony, czyli niby tam, gdzie jest olej. Czy ktoś wie po co one są i czy mają być normalnie przelotowe czy zaślepione? Ja mam wszystkie otwarte i nie wiem, czy jest ok. Niby nic tam nie cieknie, ale dziwnie to wygląda. Czy mają jakiś konkretny cel?

Złożyć na silikonie